Como lixar as fotos dos outros, de uma maneira gira

 

Publicado no Strobist estava este vídeo com uma amostra genial de como tramar as fotos dos turistas (não que isso seja coisa boa de se fazer, mas é giro). Julius von Bismark, um artista alemão, converteu uma máquina fotográfica em projector - em vez de captar luz pela objectiva, ele transmite luz pela objectiva, de dentro para fora. A fonte de luz é um flash, e é activado por uma célula que o dispara quando é detectado o flash de outra camera (a do turista...). Sobre o flash, esta a imagem que é pretendido transmitir e q é focada pela lente.

A partir daí é só esperar!... :D

Fundo para Chroma Key

Building a Chroma Key Background from Miguel Alho on Vimeo.

Este clip apresenta um fundo de chroma key que construí há cerca de um mes atrás para poder realizar algumas experiências com a técnica, essencialmente em vídeo. De qualquer forma, o processo de construção serve para qualquer fundo em tecido que se pretende custumizado, como por exemplo um fundo mesclado feito à mão, ou pintado com formas especificas ou cenário.

A construção inicia-se com a montagem da estrutura da tela. Eu usei ripas normais, que n recomendo de todo por não ser uma madeira plainada e que gravemente não é de todo direito. Mas é barato e pode resolver.

A seguir é aplicado uma camada de plástico negro que serve alguns propósitos. Primeiro, evita entradas de luz de trás que projectam a silhoeta a estrutura no fundo. Segundo, permite manter um trabalho limpo, evitando a queda de tinta no chão e maximiza a quantidade aplicada no tecido. Também evita que o tecido cole à estrutura.

Seguidamente é aplicado o lençol (que tb pode ser pano cru ou outro tecido). A fixação é com agrafos. Começa do centro em todos os lados, e o tecido é esticado e agrafado do centro para fora. É necessário ir esticando aos poucos do centro para fora, para garantir a inexistência de rugas.

Por fim, é pintado. Usei duas camadas de tinta plástica verde citron. A tinta levou um pouco de agua (a recomendada) e a aplicação foi directo sobre o tecido com o rolo. Bem puxado, para ficar o mais uniforme possível. O que sobrou serviu para aplicar uma segunda demão.

O fundo neste caso é de "chroma key", usado para recortar quem está em primeiro plano e aplicar um fundo ou cenário digitalmente. Qualquer cor pode ser usada - convém é ser brilhante e não ser uma cor que esteja no sujeito.

O ringlight mais simples e baratop de sempre!

Um pedaço de cartão, papel de aluminio...e voila! Uma ringlight. É tão simples que é genial. Um pouco ghetto-style, mas pelo menos a luz é uniforme, sem o hotpot típico das modificações que usam um flash. Este baseia-se no simples principio da reflexão.... tão simples!

A criação é de Paul Duncan e apresentado no Strobist, e se tiveres duvídas, checa o flickr do Paul para ver como fica a luz da ringlight... e o resto das fotos dele!

D.I.Y. Flash

A mentalidade D.I.Y. (Do It Yourself - Faça Você Mesmo) possibilita muito, como por exemplo, construir os teus próprios flashes. É certo que exige cuidado e conhecimento, mas é sempre uma possibilidade. Interessado? Checka aí então:

Studio Lighting - DIY: Home-made Power Pack Flashes (Part I)
Studio Lighting - DIY: Home-made Power Pack Flashes (Part II)
Página com exemplos e esquemas, de autor russo

Cool Lights

Enquanto procurava informação sobre fresnels, e em especial por fresnels D.I.Y., Entrei no site da Cool Lights. A Cool Lights USA produz iluminação fria para vídeo. O termo de luz fria refere-se a iluminação fluorescente. Alem das fluorescentes também tem equipamento com HMIs.

Fluorescentes são uma fonte de luz óptima quer para vídeo, quer para fotografia. É óptimo para vídeo porque é uma luz continua, de bom rendimento luminoso, e fria, o que num estúdio com dezenas de luzes é óptimo para controlar a temperatura. Os problemas que geralmente apresentam, no entanto, são a da cor e do piscar (flicker).

O flicker é causado pela frequência de rede. A corrente alternada da rede é de 50Hz, pelo que há 100 ciclos de on/off na luz. Apesar dos fosforos internos à lâmpada não perderem o brilho imediatamente, há alguma perda de intensidade. E por vezes nós a "olhómetro" notamos, e em equipamento de captura de imagem também é detectável. O flicker é geralmente corrigido usando balastros electrónicos, que transformam a frequência para um mais elevada.

Já a temperatura de cor é mais complicada de corrigir. Começa logo pelo facto de a temperatura de cor das fluorescentes não serem uma temperatura de cor real, mas sim uma correlacionada (correlated color temperature - CCT em vez de CT, apesar dos fabricantes a referirem com CT). Porque as fluorescentes utilizam mercurio, há sempre um pico no espectro na zona das luzes verdes (especialmente), enquanto as incandescentes tem uma curva mais suave, apesar de estar concentrada mais numa zona.


Comparação entre uma lâmpada incandescente e uma fluorescente

Porque a fluorescentes tem estes picos, a temepratura de cor assumida para a lâmpada é a da correlação dos valores no espectro. Habitualmente vem em 2700 e 6500K, que são valores atípicos para temperaturas de cor em um na fotografia e vídeo (o típico será 3200K dos tungsténios e 5600K do daylight). Para uso geral (edifícios,lojas, escolas), é dados pouca importancia á repordução da cor, mas em aplicações de imagem a precisão e´importante.

Outro valor usado na definição da qualidade de cor da luz é o Color Rendering Indezx (CRI) que nos dá uma indicação relativa da precisão da cor da luz e a sua capacidade de reflectir correctamente as cores. Quanto mais alto melhor. Mas é necessário ter cuidado que o valor que os fabricantes apresentam nem sempre é real...O melhoramento deste índice geralmente vem com a escolha correcta dos fósforos internos da lâmpada, e que melhoram o espectro - mantém-se os picos, mas melhora a distribuição.

O site da Cool Lights tem um artigo dedicado ao tema para quem estiver interessado. Também tem mais artigos, incluindo o do DIY fresnel (com HMI) (em 3 parts) e ainda o DVD/video sobre o fabrico/modificação de luzes para vídeo (já imaginar os meus olhos a brilhar, né?). Checkam!

Fresnel Spot lights

Nos últimos dias, tenho andado a ver informação sobre Fresnels. O fresnel (pronunciado Fre-nél) é um tipo de luz focavél, internamente tem uma lente ou espelho que foca a luz, e no exterior tem mais uma lente fresnel. A lente fresnel é formada por círculos concêntricos seccionados de uma lente convexa e reduzem drasticamnete a dimensão. E aplica-se em situações em q a dimensão da lente convexa normal é impraticável. Os faróis das barras marítimas tem este tipo de lente em uso, devido à forma como concentra a luz e aumenta o alcance. Os farois dos automóveis também.

A maioria de spots fresnel que se encontra no mercado são de luz continua, e é uma luz popular para vídeo. Mas também é muito útil em fotografia. Alias, o retrato "Hollywood-esco" dos anos 50-60 tem por base a luz fresnel. Tipicamente os fresnels fotográficos/cinematográficos são compostos por uma fonte de luz frente a um espelho convexo que foca a luz para obter o máximo rendimento, e o conjunto esta dentro de uma caixa cilíndrica. Na ponta do cilindor está a lente fresnel para emitir a luz. A distância entre a lâmpada e o espelho mantém-se constante e na posição de máximo rendimento. Para permitir a focagem, este conjunto de lâmpada e espelho encontram-se sobre um carril e permite afastar ou aproximar o conjunto do ponto focal da lente fresnel. O movimento da focagem permite variar a suavidade da zona exterior do feixe de luz. No interior do feixe, a luz é muito direccional e de intensidade constante. É como um grid (favo de mél) mas mais eficiente ao nível de output de luz (num grid há muita perda de luz) e permite controlar o gradiente do exterior do feixe. De qualquer modo a luz é dura.

De qualquer modo, encontrei há algum tempo alguns elementos de iluminação de palco numa associação local. entre alguns focos (ou como tb são conhecidos - "par-cans"), estavam dois fresnels. Bastante ferrugento. Infelizmente a corrosão atacou fortemente. De qualquer das formas, vim com dois para casa para ver o funcionamento e estudar a possibilidade de recuperação. Um estava sem lâmpada, e a corrosão atacou bastante o corpo e porta traseira (no extremo contrario à lente há uma porta que permite o acesso ao interior). a camada de ferrugem era evidente. O segundo fresnel padecia do mesmo mal, mas tinha lâmpada e funcionava.

O foco é de constituição simples. Foi muito simples de desmontar. Numa viagem à uma das loja mais ou menos amiga dos D.I.Y.ers (IZI neste caso, mas a limitação da escolha é a razão pela qual digo mais ou menos), vim armado com uma pequena lata de tinta protectora. A técnologia das tintas parece estar muito boa. Agora já se pode aplicar as tintas directamente sobre a ferrugem - basta passar uma escova para libertar a ferrugem solta e tá a andar. A Robbilac até tem um liquido incolor chamado "conversor de ferrugem" que transforma o óxido numa camada protectora preta. Optei por uma lata pequena de Hammerlite para não gastar muito. Já tem uma camada de tinta completa e está muito mais bonita. A recuperação também vem a tempo de a usar num vídeo que se iniciará brevemente. Mais sobre isso no futuro..

E é possível criar um fresnel em D.I.Y. mode? Hell yeah!... Tb isso no futuro :P

D.I.Y. Tripod... meu próximo tripé?

O D.I.Y. é contagiante, sem dúvida. Agora que tenho uma Grande formato funcional, necessito de um suporte tb funcional. O tripé que tenho em uso actualmente, o Slik U212 não é propriamente das melhores coisinhas do mundo.. até o tripé mais "fraco" da Manfrotto deve ser melhor.

Para ser sincero, não dou muito uso ao tripé. Grande parte do que faço é "handheld". Com o grande formato não pode ser - é necessário um suporte seguro e estável. Caso contrario, o movimento e instabilidade serão notórios na película de área maior.

No vídeo, usei o 161MK2 da Manfrotto, que me foi emprestado pelo Victor Martins, por um tempo (enquanto continua o estágio em Lisboa). É um fabuloso ( e caro!!) tripé. Extremamente estável, é enorme - extensível até os 2,67m e pesa quase 8 kg! Infelizmente, n terei acesso continuo ao tripé, e n é muito agradável acartar aquele peso nem numa curta distância, pelo que necessito de encontrar uma solução.

Na verdade, não quero fazer grande investimento num tripé, pelo menso para já. Reconheço a importnacia do acessório em qualquer kit, e que, a comprar, justifica-se comprar de qualidade. O Slik em termos de pernas até nem é mau. O problema é a cabeça, que sendo de plástico, é extremamente maleável, O peso da máquina de grande formato facilmente o torce. Substituir a cabeça é uma solução possível, mas penso que n ficaria muito satisfeito depois com as pernas.

Tripés de madeira geralmente tem boa fama. Mas as versões comerciais são caríssimos. Vejam só o caso dos Ries. Mas é uma bela peça. E bons tripés custam dinheiro e justificam-se.

E é aqui que entra o D.I.Y. Será possível construir um bom tripé, com pouco dinheiro? Não considerando a cabeça do tripé, acredito que sim. Aliás, até acredito que seja bastante simples. Tão simples que, olhando para algumas imagens e fazendo umas pesquisas pela web, aprecebe-se que é.Aquilo que me "aflije" são 3 peças - o aperto das pernas, a montagem da cabeça, e o modo de travão da abertura das pernas. E acredito que todos tem soluções perfeitamente viáveis. Aliás parece que construir tripés é até bastante comun no mundo da astrónomia para os telescópios.

E portanto decidi dar o passo e iniciar a tarefa. preparei no papel aquilo que queria e os modos de apertos e afins. Alguns links para inspirar:

Make a stirdy wood tripod

Make your own tripod head

DIck Streff's Camlock Tripod

Ries tripods

De manhã passei no IZI para comprar algumas peças. a madeira por acaso até já estava cortada ao comprimento que eu queria (ou quase). Vou utilizar caibre aplainadas 90x30x20. A outra opção era 40x15, que ao mesmo preço, era mais largo mas mais fino. Para as abraçadeiras, tenho duas barras de aluminio. Mais uma caixinha de cavilhas e parafusos e anilhas e porcas, a juntar a material que sobrou da máquina anterior... Pouco mais de 20€ em material para produzir o q espero ser um tripé decente.. vou fazer por isso :D

Mais um pouco de diversão!

Apresentação da Máquina D.I.Y.

Em cima estão os dois clips de apresentação da montagem da máquina de grande formato (4x5")que construi. Eu gostava de ter mencionado mais detalhes no clip, mas com o decorrer da gravação fui apenas dizendo aquilo que me vinha á cabeça. No clip podem ver os detalhes da montagem e também falo de alguns detalhes da construção que podem ajudar a quem decidir tentar construir uma.

Por acaso falta uma parte que não estava muito boa, mas que n era tão importante, que eram os detalhes da lente de grande formato e o pára-sol para o despolido.

Obrigado ao Miguel Santos pela ajuda na gravação e montagem do vídeo, e desculpem as minhas falhas de vocabulário técnico no meio disso tudo... à pressa é assim!

English:
Up top are two clips (playlist) where I present my D.I.Y. 4x5" camera that I built. It's in portuguese, so those who don't know the language might get lost. Spanish speaking folks might understand something. I basicly shows the camera parts, how they setup (which is usefull for anyone looking for ideas for building one). I also mention come of the construction details.

Scanner Camera

Uma das belas coisas do D.I.Y. é que o limite é a imaginação (e a carteira). A parte dificil é resolver as questões técnicas que nem sempre são evidentes.

Um belo projecto que por aí anda é a da câmara com scanner para a captação de imagem. As câmaras com scanner resolvem parcialmente um dos problemas que as digitais de nível de consumidor comum tem, ou mesmo ao nível das médio formato digitais - resolução. Máquinas de consumo tem geralmente 10MP, e as médio formato tem entre os 16 e os 40MP (naturalmente as Mark II/III são excepções no formato/resolução). No entanto, para máquinas de grande formato, não existe um sensor de dimensões apropriadas - simplesmente seria demasiado caro de produzir para ser viável.



Para as grande formato, há backs de scanner apropriados e que conseguem elevadas resoluções. Um exemplo são os scanners da Better Light. O seu modelo Super 10k-HS consegue uma resolução de 416Mpx - são 10,200 x 13,600 pixeis e um ficheiro de aproximadamente 800Mb com 48bits de cor. Gigante! A elevada resolução permite melhor detalhe nas ampliações em relação a maquinas de consumo e mesmo os backs de médio formato. Esta pagina demonstra a comparação entre o scan e a imagem de uma DSLR. E ainda aproveita os movimentos técnicos da máquina!

Naturalmente, ha desvantagens associadas, também. Primeiro, o scan envolve um sensor móvel que vare a imagem que a lente forma, e portanto demora tempo. Movimento no sujeito é problemático - portanto a aplicação será mais para elementos estáticos. Imagina quadros, peças de museu, still-life. São sem duvida objectos que requerem muitas vezes a resolução extra, e são estáticos. O preço também é problemático. O modelo referido anteriormente custa apenas $22,000. Há modelos mais baixos - o 4000E-HS rende 3750x5000px por $6500. De qualquer forma, estão dentro da gama de preços para backs de médio formato, mas apresenta a limitação do movimento do sujeito.

E o D.I.Y.??? Onde há a versão comercial, há sempre uma versão caseira. Basicamente a camera em maior - digamos que equivalente a uma 8x10", mas o back é um scanner de consumidor. Os scanners Geralmente são abertos e é removido o array de microlentes internas para que a imagem formada no sensor seja a proveniente da lente da maquina e n as do scanner. Naturalmente controlar os tempos de exposição por linha requer manipulação de software, mas é possivel, especialmente tendo em conta bibliotecas abertas de controlo de scanner.

O primeiro projecto que vi do género foi o do Mike Golembewski. Ele aproveitou muito bem o tempo de demora do scanner para efectuar algumas experiências interessantes. Também tem informação técnica sobre as câmaras.

Outros projectos bem interessantes são o do John Van Horn e o que é apresentado em Stockholmviews.com. No primeiro há um paper sobre o assunto com informação detalhada do projecto; o segundo fala de alguns problemas do scanner, nomeadamente os riscos e como superar o problema.

O fole...

E hoje fiz o fole. É um processo giro, mas extremamente cansativo. Demasiados detalhes de medidas e marcações. Não é uma tarefa dificil, na realidade. Apenas requer é paciência. Eu segui mais ou menos o processo descrito na página do Joe Smigiel dedicado à construção do fole. A pagina descreve detalhadamente o processo de planeamento e de construção de um fole quadrado.

Today I worked on the bellows. Its an interesting but tiring process. It not hard, really. You just need a lot of patience. I follow more or less the process described in Joe Smigiels bellows construction page The web page describes in detail the process for building the square bellows.

Para o meu fole, a largura interior é de 12cm (A), com vincos de 1,5cm de largura (B) (recomendo maior para ajudar a comprimir mais o fole). O lado exterior é de 15cm (C). Fiz para um comprimento de 40cm que é o comprimento para focar um objecto a 1:1 com uma lente de 200mm ( 2x distância focal). Em termos de tecidos, usei blackout para o exterior (com o lado com textura no exterior) e um tecido negro que encontrei barato nos retalhos para o interior. Foram pedaços com, no mínimo, 70,5 x 84cm. Para os "stiffners", usei cartolina preta simples.

For my bellows, the interior width is 12cm (A), the folds are 1,5cm wide (B) (I recomend larger to help the bellos fold up more). Outer width is 15cm (C). I made it to extend 40cm, which would allow a 1:1 with a 200mm lens (2x the focal distance). Material wise, I used Blaskout cloth for the outer part and some random black cloth leftovers for the interior. Both parts have a minimum of 70,5x84cm. For the stiffners, I used black card paper.



O primeiro passo é marcar o blackout, com o interior (liso) para cima. Um esquadro grande é muito útil para esta situação. Primeiro marquei os painéis, depois os vincos. Com marcados preto grosso, marquei as zonas q n levam cola para auxiliar saber em que posição ficava as peças. Como fica no interior, podes marcar à vontade. Tendo as peças em cartolina cortadas, foi possível cola-las. Usei cola de contacto com um pincel. Em termos de peças em cartolina são aproximadamente 300 pedaços - 150 rectangulares e 150 trapezoidais.

First stepwas to mark the blackout, with the interior side (smooth side) up. A cartenter's square is very usefull. First I marked the panels, then the folds. With a thick black marker I painted the areas that would not get stiffners (helps remove confusion from the gluing process). Its on the inside anyway, so it doesn't have to be very neat. With the stiffners cut, It was possible to start the gluing process. Contact glue was used, with a bruch (very tough). There where about 300pieces of stiffner card cut out - 150 rectangles and 150 trapezoids.



Depois das peças coladas, apliquei o forro negro. Fixei o forro préviamente cortado (incluindo as diagonais de sobreposição) numa das pontas e fui colando cerca de 5 filas de cartolina de cada vez.

With the stiffners glued, I applied the inner black cloth layer. The cloth was previously cut (including the diagonal cuts) and went from one ned to the other gluing about 5 stiffner rows at a time.



Com o forro colado e minimamente seco ( a cola de contacto pareceu-me ser rápido a efectuar uma secagem inicial), é possível proceder ao fecho. Geralmente é usado um tubo, mas eu dispensei, sem problemas. Pode, no entanto, ser útil no processo de vincagem. A fita cola é auxiliar no processo e ajuda no ajusto das pontas. A sobreposição é de 1,25cm, e foi marcado previamente à fixação das peças em cartolina.

With the inner layer suficiently dried, I closed up the bellows. Normally a form is used but I dispensed it. It would have been useful though in the fold process (I think). I used tape to help close up the bellows.



Por fim fica o processo de vincagem. O mais dificil é o primeiro anel vincado, e manter os vincos efectuados. Molas neste caso (e como mostra a imagem), são muito úteis. O ultimo +asso (e o estado em que o fole se encontra enquanto escrevo isto) é colocar peso sobre o fole dobrado para reforçar os vincos.

Finally, teh folding process. The toughest thing is getting the first one folded, and keeping the folds. clips and pins are very usefull. Even paper clips, to hold individual folds will work. After having it all folded up, add weight to help maintain its form.

Agora resta pintar o fole (penso que branco não será a cor mais indiciada para o fole), e fixar os painéis que encaixam nos elementos frontal/traseiro da máquina. SE tudo correr bem, talvez tenha a possibilidade de mais para o fim de semana efectuar uma imagem de teste!

Sempre imaginei que este seria um processo bem mais complexo, mas é bastante simples. Requer apenas paciência. Naturalmente tem aplicabilidade noutros elementos como para sol (ajustável) ou mesmo para efectuar uma extensão macro.

Já só falta o fole...

Estrutura

painel da lente

back (+/-)

fole

Na realidade falta o fole, as molas do back (tá difícil) e dar os últimos acabamentos (tinta preta matt para o interior, e segunda de-mão de cor no exterior).

Há pouco chegou a lente - uma Schneider 150mm f4,5 (5.6 é a primeira marca, mas o controlo ultrapassa) em óptimas condições. Só a passagem do controlo de tempo de obturação é que está um pouco perro (mas fui avisado de tal). De resto a óptica tá limpa e funcional!

Já andei a brincar um pouco com o processo de focagem. Tenho que dar um ajusto nas bases, especialmente na bucka q esta ligeiramente saliente. É algo perro, mas com jeito a coisa anda bem. Se calhar mais tarde, se justificar, posso tentar implementar um ajusto fino. O que preciso mesmo é cortar o rail q com o comprimento que está, é muito trapalhão. Assim que tiver o fole, resolvo isso...

Primeira parte - completa!

• Estrutura
• Fole
• Back
• painel da lente

A estrutura já esta completada, ou quase.. na realidade falta apenas adicionar um elemento de ligação entre o rail e o tripé. A peça está lá (a peça central no rail) mas falta adicionar a rosca de 1/4"... e que tenho de descobrir como vou fazer. Imaginei que uma chapa furada e enroscada com rosca de 1/4" seria uma possibilidade, ou uma porca soldada na chapa, mas o "grande problema" é mesmo a medida - 1/4" - ou seja uma rosca não milimétrica. Por acaso em tempos andei a procura na "sucata" da garagem por porcas do género e tinha umas poucas q guardei.. não sei aonde.. Mas a porca soldada a um a chapa metálica, fixa á madeira deve ser muito provavelmente a solução mais simples.

De qualquer forma, faltam essencialmente 3 partes - "Painel da lente (q farei apenas quando tiver a lente), o fole, e o back/suporte de película. O back e o fole são, sem dúvida, as partes mais complexas. O back tem de ser planeado de forma meticuloso para ser funcional. Tenho q ver onde posso orientar as chapas de molas para efectuar correctamente o movimento e fixação do suporte de película. Nas grande formato, o visor é o vidro despolido, sem nenhum tipo de material a obstruir a projecção da imagem da lente sobre o vidro. Depois de composto e focada a imagem, o suporte da película é inserida entre o corpo da maquina e o despolído, que se serve de molas para pressionar o suporte contra o back. Parece simples em teoria, mas o plano da película e do vidro tem de ser posicionado muito precisamente para preservar a focagem.

A outra peça importante é o fole, pois esta requer os materiais certos - tem de vedar a luz. A página do Phil San é bem descritivo - "blackout" no interiore outro material (Nylon) para a superfície exterior. Já a página do Joe Smigiel tem o passo-a-passo do processo. Foles costumizados comerciais ainda são carotes, portanto vou arriscar fazer o fole. Só tenho é de arranjar o "blackout". Se alguém tiver e quiser despachar, manda-me um comment ou um mail. Ou se souber onde posso adquirir em PT o material, também dava jeito ;)

A aventura continua! ... :P

4x5 Update

Como adoro trabalhar madeira... Sério, gosto imenso apesar de não ter muito jeito. Felizmente há ferramentas porreiras para usar, que ajudam a evitar as desgraças maiores. E mesmo assim....



Anyway, Dos progressos, já me percebi de pelo menos uma alteração importante a fazer. Os suportes em U vão ter que ser construídos de outra forma. Comprei uma fresa para usar no berbequim, mas é impossível manter o berbequim estável no montante, ou então a cabeça do berbequim perfeitamente vertical, e portanto o corte de fresa sai todo torto. Portanto vou passar a usar ripas coladas já com os espaços livres a ver se rende!

Le D.I.Y. 4x5

Decidi arrancar sem grande planeamento prévio, mas o suficiente para saber o q se está a passar, da maquina monorail 4x5! Estive algum tempo no AKI a fazer compras de alguma madeira e ferramenta para usar no processo; Vai ser divertido!

Também iniciei um thread no Fotosensível para documentar o processo e partilhar e discutir com colegas opções e dúvidas. Está numa área do forúm aberto ao publico, portanto todos devem ter acesso. Relembro que o Fotosensivel (FS) tem um "trial period" de 15 dias gratuito, para quem quiseres experimentar antes de se inscrever.

Ontem ocnsegui um back polaroid 545 (é de 4x5") no ebay, portanto essa falha fica colmatada. Falta só a(s) lente(s). Se alguém tiver uma 210mm disponível, ou mesmo uma 150 ou 180, avisa!

D.I:Y. de Grande Formato

Grande formato, especialmente o 4x5", é algo em que gostava de me aventurar. Cada vez que olho para imagens produzidas neste formato, especialmente as Polaroids, fico entusiasmado com a ideia de poder experimentar.

Uma das opções, e viável, é a construção de cameras de grande formato. Há designs muito simples e eficientes, que permitem uma grande variedade de movimentos. Geralmente a única peça que tem de ser adquirido é a lente e por vezes o fole e os backs.

Neste momento estou a ponderar seriamente me aventurar neste tipo de "puzzle". Já tenho um back de Polaroid 3-1/4" x 4-1/4" que usei para fazer o pinhole para Polaroids de médio formato. Este back é efectivamente para ser usado em maquinas 4x5" - adapta-se á maquina, mas usa papel num formato ligeiramente menor.

Pela web, há muita informação sobre a construção deste tpo de máquinas. Há inclusive kits comerciais, nomeadamente o da Bender e o Bulldog (disponível no site da lomography por menos de €300). Mas construir, apesar de ser um processo relativamente demorado, sempre torna o mecanismo mais pessoal.

Anyway, o que queria realmente apresentar neste post é o site produzido por Rayment Kirby, dedicado à construção de máquinas de grande formato. É, sem dúvida, a melhor apresentação que já vi num site deste género, e o texto tem muita informação útil que deve ser lida com atenção, por quem pretender realizar algo do género.

Outra fonte importantíssima de informação é o site do Jon Grepstad com uma enorme quantidade de informação e links.

A grelha das palhinhas

Um dos grandes problemas que sempre encontrei nos flashes compactos era a falta de acessórios. Softboxes, reflectores, grelhas.. nada disso é feito a pensar nos flashes compactos, ou pelo menos há muito poucos exemplos de produtos de qualidade nesse sentido. (Minha opinião).

Felizmente há sempre a alternativa - a mentalidade D.I.Y. (do it yourself). Nem sempre é fácil conceber o produto, e de uma forma apresentável. Mas volta e meia aparecem os génios que conseguem produzir muito do nada.

No blog do Strobist, quem acompanha já terá descoberto a solução do reflector e snoot. Se bem que não é propriamente novo (é comum usar Cinéfoil para produzir snoots), o método do cartão é de tão baixo custo que é de ficar parvo. E nos speedlights não há problemas de calor. para sombrinhas, já existem suportes apropriados, e para caixas de luz há soluções... o mais simples uma vulgar caixa de cartão.

Mas talvez o mais útil dos modificadores - a grelha - se apresenta como a mais difícil de reproduzir. grelhas comerciais são geralmente estruturas metálicas, resistentes a calor (as lâmpadas de modelação aquecem, e bem, a grelha!) e dimensionadas com precisão. Reproduzir a estrutura de favo de mel é uma tarefa nada fácil.

Não sendo a estrutura idêntica possível ou fazível, procura-se a aproximação - círculos! E que é fácil de usar para estruturar círculos na forma da grelha? Palhinhas! E assim se tem uma grelha de palhinhas, óptima para os speedlights. Como fazer? O blog do Rui Leal, fotografo português e também adepto do blog do Strobist explica o processo, passo a passo! A não perder!

The pocket ringflash

Quer se goste ou não dos ringflash, há que considerá-lo como opção.aquela luz completamente uniforme e frontal tem características e efeitos muito próprias sobre os sujeitos das imagens em que é usado.

Na ausência monetária para poder adoptar uma solução de estúdio como os da Profoto (800€ de flash mais 1300-4000€ para o gerador - a alternativa barata seria o ABR800 da Alien Bees, mas infelizmente já não é suportado na Europa), e a necessidade de uma luz móvel, nas opções a considerar para este tipo de flash são duas - ringflash de macro, comerciais, ou a solução "handyman", a.k.a. D.I.Y. ..

Os ringflashes comerciais, de macros, tem dois problemas - primeiro, a baixa potencia (NG na ordem dos 14). Segundo, o diâmetro do anel, que geralmente não passa dos 55mm, limitando as objectivas em que pode ser aplicado (a Sunpack tem uma que suporta até 77mm, mas como o autor do post da versão D.I.Y. q se segue menciona, o flash não cobre a largura que uma grande angular cobre, geralmente.

E portanto, quando as versões comerciais não servem, resta uma hipótese - construir o flash. Esta não é a primeira versão que vejo de um ringflash produzido, usando um flash comun como fonte de luz. Mas lá que funciona, ai disso podes ter a certeza! Se virem o post do Strobist onde o link para esta versão foi publicada, encontram links para as outras versões.

Eu há muito que gostava de ter um ringflash (de preferência uma da Profoto - não há nada igual! :D). Mas por alguma razão que não consigo decifrar, nunca tentei produzir um... ou melhor, nunca passou do papel. Já tinha imaginado um, em que em vez de um flash, usava dois flashes de lados opostos (para evitar o problema da má distribuição da luz internamente, mencionado no artigo), e disparados para dentro de algo relativamente grande, como uma daquelas formas metálicas de fazer bolos... Para mim o problema que encontro na produção é : 1- gosto de fazer as coisas bonitas, e com metal, n sei trabalhar bem; 2 - como suportar os dois flashes correctamente (imagino orificios laterais com as cabeças do flash enfiadas la dentro, e os flashes encaixados com os transmissores sobre um bracket fixo à base da máquina... O grande problema é a pouca margem de manobra que as alturas das peças permitem.... e finalmente, 3 - como produzir o anel interno(que fica em volta da objectiva) e 4 - onde orientar acrílico do branco transparente ou equivalente! (whew!, tanta coisa

Enfim.. ainda hei de experimentar um dia destes!!!

Ringlight

Bem, acabei de postar, finalmente, um artigo sobre a ringlight que construi. Inicialmente o artigo era para a secção de artigos do Fotosensível. Depois por falta de alguns elementos, ficou parado... Depois, acabei-o e preparava para lançá-lo com o segundo episódio do CLICK - o podcast de fotografia, mas visto que no FS foi criado uma nova secção do fórum dedicado ao D.I.Y., acabei por posta-lo antecipadamente.

E como não quero deixar os meus caros leitores deste blog (adorava conseguir dizer esta com um palavreado à Alex do Laranja Mecânica...), podem descarregar o artigo em PDF.

Espero que gostem.

Luz anelar

Eis uma das primeiras fotos da luz anelar, retratando o meu pai. Deu para sacar a 1/60, f5.6 @iso 800 com uma das lampadas fundidas...

Eureka! I can see the light!

ya eu sei, tem uma lampada a menos...Fundiu uma e n tinha extras!